Jardines secretos de Londres

A veces Londres te puede agobiar con tanta maquinaria construyendo y destruyendo. Con tanto concreto removido. Con tanta torre elevándose más y más. Pero mucho de ese agobio se te va cuando de pronto, caminando por algún recoveco, alguna callejuela, aparece un parquecito, un jardín secreto, un lugar en el que te solazas rodeado de plantas y fuentes. Los londinenses parecen saber muy bien de eso, y por tal razón le dan tanta importancia a sus jardines (públicos y privados) y parques. Es un clásico visitar los hermosos e interminables áreas verdes que se expanden por todo el centro de Londres. De hecho he escrito sobre ellos en un recorrido que hice tratando de unirlos a todos en un circuito: Desde Holland Park hasta St. JamesPark, pasando por Kensington Gardens y Hyde Park. Además de ellos están los bellos Kew Gardens y el inmenso Richmond Park que me trae gratos recuerdos pues vivía muy cerca de allí y era una alegría tremenda caminar por tan bella zona.

Pues bien, esta última vez que estuve por Londres (hace pocos días) me animé a visitar otros parques y jardines, unos más secretos, menos conocidos, y que sin embargo son también bellos y, sobre todo, te proveen esa sensación de paz y descanso que el caminante urbano muchas veces busca para recargarse de energía. Ojo, hay mil más, esto es solo un pequeño aporte. Aquí va una lista de mis recomendaciones que espero les sirva para cuando vayan por la capital británica.

1) Saint Dunstan in the east church garden: paz en medio de la City.

Muy cerca del río y de una zona tan masificada como la Torre de Londres, este parquecito aparece en medio de las tripas de la City como un inesperado remanso de paz. En realidad el parque se ha creado en medio de las ruinas de la iglesia de Saint Dunstan, que estuvo allí desde hace mucho y fue reconstruida por C. Wren  después del terrible incendio de 1666. De ese diseño solo quedó la torre, porque volvió a ser reconstruido en 1817 y no aguantó más tras los bombardeos de 1941. A finales de los 60 del siglo pasado se decidió (una genialidad) convertirlo en jardín. Así que cuando caminas mirando como las ramas y plantas se cuelgan a través de ventanas puntiagudas, o encuentras una fuente en medio de lo que debió haber sido la nave central, no puedes dejar de pensar en cómo se habría visto este sitio hace cientos de años.

2) Bunhill Fields: el cementerio de los inconformistas.

Es un parque pero fue en un inicio un vertedero de cadáveres que se traían del Charnel House de St. Paul, luego se convirtió en cementerio no oficial, por lo que los enterrados allí no podían estar seguros de estar en “tierra santa”: pese a su pequeñez se calcula que se enterraron aquí a unos  123 000 mil cuerpos hasta el cierre del camposanto, en 1854. Daniel Defoe, cuyos restos están sepultados en este lugar, comentó en su “El año de la peste” que aquí se traían a la mayoría de muertos por tal calamidad. Coverley indica que el sitio era uno de los favoritos para los “ladrones de cuerpos” que los ofrecían a las escuelas de medicinas, motivo por el cual se puso una puerta con puntas para protegerlos.

Aparte de Defoe, otros célebres personajes que están enterrados aquí son el genial, excéntrico y rebelde William Blake, además de John Bunyan quien debido a sus creencias y por dedicarse a viajar predicando estuvo en prisión mientras escribía su “Pilgrim´s Progress”, libro escrito en inglés que es el más traducido después de la Biblia. El hecho de contar con los restos de personas tan contestatarias hizo que el siglo XIX el poeta Robert Southey bautizara a este sitio como el  “Campo Santo of the dissenters”, es decir los inconformistas o los discrepantes. Sólo se puede tener acceso directo a las tumbas de estos tres hombres pues las demás están protegidas por unas barras de metal.

Leyendo ahora Lights out for the Territory del estupendo escritor Iain Sinclair (¡me compré el libro en el Museo de Londres!), encuentro en la página 34 una frase que encaja muy bien con esto. Es bastante enigmática (¡qué no lo es en Sinclair!):

“The triangle of concentration. A sense of this and all the other triangulations of the city: Blake, Bunyan, Defoe, the dissenting monuments in Bunhill Fields. Everything I believe in, everything London can do to you, starts here.”

Le dejo un vídeo muy bueno en el que el mismo Sinclair aparece hablando sobre Blake mientras que visita su tumba. Imperdible.

Kew gardens: el paraíso en la otra esquina

Pero, ¿dónde había estado todo esto? ¿Cómo nos lo habíamos perdido? ¿Por qué nunca oímos hablar de lugar semejante? Todas estas preguntas se me vinieron a la mente cuando Anne, la madre de nuestro amigo Andrew, nos llevó a conocer el esplendor de los jardines botánicos de KEW GARDENS. Vivíamos entonces en Richmond (sureste de Londres) y el barrio de KEW –donde se encuentran los jardines- se ubicaba casi al lado; pero nunca habíamos escuchando nada de esta especie de edén cerrado. A veces muchas maravillas se encuentran en la otra esquina, en nuestras narices y nosotros ni enterados. A nuestro favor puedo decir que el lugar es un gran desconocido incluso para  muchos viajeros europeos. A no ser que el visitante sea muy versado en temas de viajes o de jardinería. 

 

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra. Foto de http://unfrescorespeluznante.blogspot.com.es/

Jardinería. Esa es la palabra. Casi nunca lo asociamos a los británicos y sin embargo deberíamos. Fueron ellos los que inventaron el “paisajismo inglés”; una tendencia que, a diferencia de la italiana o francesa, permitía darle a los espacios verdes una pinta falsamente salvaje, como si la naturaleza hubiese avanzado a su libre albedrío, detentando cualquier orden, por los campos y jardines. Y sin embargo, nada era tan espontáneo. La mano del hombre estaba detrás, controlando todo ese ímpetu. 

 

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.

Los londinenses son muy dados a la jardinería. Tener una casa con un pequeño jardín es casi más importante que vivir en el centro de la ciudad. Como bien lo hace notar la blogger Helena de Astorza en su excelente NOTAS DESDE ALGUN LUGAR. Tienen, los nativos de Londres, tantas cámaras por todas las calles cuidándoles (¿o controlándoles?) que el único momento de huir de ese GRAN HERMANO que les protege es cuando en la intimidad de la casa pueden soliviantar la paranoia cortando rositas y limpiando hojas. El gran Andrew y su familia eran, son, muy dados a ello. Recuerdo haber visto papeles en la biblioteca de EAST SHEEN anunciando concursos de jardines vecinales y en  la televisión británica los programas de jardinería eran, son, tan vistos como los de humor o bricolaje. Todo ese amor inglés por la jardinería no es de ahora, claro. Ya en 1759 la princesa Augusta mandaba a poner el jardín este mismo lugar sobre el que ahora escribo. Esas primeras 3,6 hectáreas terminarán ampliándose a 121, que son los que hoy tiene el enorme KEW GARDENS. Con el paso del tiempo este lugar tendría tanta relevancia que terminaría siendo considerado, en el 2003, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD; ni más, ni menos. 

Parques de Londres: Caminando por el corazón verde de la ciudad (2da parte)

Los parques de Londres no se acaban nunca. Ya hemos conocido en la entrada anterior HOLLAND PARK y KENSGINTON GARDENS junto al ALBERT MEMORIAL y el afamado ALBERT ROYAL HALL. Pues bien, hay que continuar porque más espacios verdes nos esperan. Es hora de visitar el que probablemente sea el más conocido de todos los parques de Londres y el que la mayoría de londinenses prefiere para socializar, hacer ejercicios o ir a ver un excelente concierto gratuito: el HYDE PARK.

HYDE PARK. Londres - Inglaterra.

HYDE PARK. Londres - Inglaterra.

KENSINGTON GARDENS y el HYDE PARK están tan unidos que casi parecen un solo parque. Si así fuera imagino que sería uno de los más grandes de Inglaterra. Pero no, no son el mismo parque y de hecho los divide el lago Serpentine, que ya visitaremos.

El primer “highlight” en este lugar es el PRINCESS DIANA MEMORIAL FOUNTAIN. Abierto el 2004 para recordar a la conocida princesa. Es un lugar encantador que la gente adora visitar, sobre todo en verano. Allí mojan los pies y se solazan mirando el agua que baja a diferentes velocidades por los muchos canales que se abren paso dentro de este memorial.

PRINCESS DIANA MEMORIAL FOUNTAIN. Londres - Inglaterra.

Seguimos refrescándonos, esta vez en THE SERPENTINE. Una especie de ondulado lago formado en 1730 luego de haber hecho un embalse en el río WESTBOURNE. Como muchos rincones de Londres este también es célebre por tener una historia de misterio y terror. En 1816 se encontró flotando sobre las aguas de esta mansa laguna el cuerpo sin vida de una joven mujer embarazada.  Cuando el cadáver fue examinado se reconoció la identidad de la desdichada: HARRIET WESTBROOK. Había desaparecido un mes antes cuando dejó su casa para caminar por Hyde Park. ¿Qué motivó a esta mujer a lanzarse a las gélidas aguas del Serpentine en la más fría de las épocas del invierno londinense? Se había casado con el romántico poeta SHELLEY quien la abandonó por MARY GODWIN, quien en el futuro pasaría a la gloria por escribir FRANKENSTEIN. HARRIET dejó una carta para su ex esposo que entre otras cosas le decía: “if you had never left me I might have lived” (Si nunca me hubieses dejado, yo podría haber seguido viva). Dicen que el fantasma de HARRIET (fantasmas, fantasmas, la historia inglesa está llena de ellos) camina en el hotel de LYNMOUTH donde vivió los días más felices de su vida junto a SHELLEY.

THE SERPENTINE. Londres - Inglaterra.

Parques de Londres: Caminando por el corazón verde de la ciudad (1era parte)

Como dije en la entrada que escribí sobre RICHMOND PARK, cuando llegué a Londres nunca imaginé encontrarme con tantas zonas verdes. Es realmente notable la importancia que se la da a la naturaleza en esa ciudad. Posiblemente esta capital sea la única en Europa, y en el mundo, que puede presumir de tener la tercera parte de su superficie llena de parques y jardines. Pero no se crea que son pequeñeces. No. Los parques londinenses son prácticamente bosques, enormes zonas donde el verdor y la naturaleza aprovechan la tregua que la modernidad les ha dado.

Vista de KENSINGTON GARDEN.

Sinceramente Londres no sería la misma sino tuviera esa cadena verde que cruza su centro y que le da a los apurados habitantes de la ciudad una oportunidad para obtener solaz y silencio. En algunos de estos famosos parques se llevará a acabo varias de las competiciones de LAS OLIMPIADAS 2012 por lo que me parece un buen pretexto para mostrarlas aquí y recordar mis andanzas por esos lugares.

Jardín secreto

El HOLLAND PARK no se encuentra en el mismo centro de la ciudad pero está tan cerca que casi se le podría considerar parte de ese grupo de espacios verdes que cruzan por el centro. Nosotros solíamos venir aquí y continuábamos  caminando por los otros parques del centro hasta las orillas del Támesis. Tal es la extensión que cubren.

Por la calle HOLLAND PARK, muy cerca del consulado de Grecia, hay un entrada que da acceso a lo que parece ser el jardín de una casa; pero poco a poco se va abriendo el espacio y te encuentras los primeros altos árboles, las flores y rosas que parecen deliciosos estallidos de colores y largas escaleras de lo que termina por parecerse a un bosque que se guarece secreto en medio de una urbanización de ricos. La perenne sorpresa a la que nos mantenía acostumbrados Londres: mostrarnos siempre algo secreto, inesperado, que aunque fuera visitado por muchos te daba la sensación de que eras tú quien había descubierto este sitio, que te pertenecía.

HOLLAND PARK. Londres - Inglaterra.

HOLLAND PARK. Londres - Inglaterra

Hay rincones en este parque en el que se camina bajo las sombras que hacen las grandes y anchas copas de los árboles y que parecen no haber permitido jamás que un haz de luz solar haya llegado a la tierra. Cosa curiosa, Holland Park debe ser el parque con más pavos reales en Londres, o eso al menos me parece. Abundan grupos de estos vanidosos animalitos que me sorprendieron por su agilidad: subían por los árboles y se posaban en las ramas con una velocidad que solo la imaginaba posible en pájaros más pequeños, sin tanto plumaje.

El museo y los jardines de Rodin

El MUSEO RODIN es uno de los más populares en Francia (recibe 500.000 visitantes por año) y sin embargo no se siente allí esa pesadez inevitable que se puede experimentar cuando esperas, los que esperan, (in)pacientemente en las largas colas que se hacen para entrar a los otros museos conocidos de París.

MUSEO RODIN. París - Francia

MUSEO RODIN. París - Francia

Todo lo contrario. La atmósfera que allí reina es de mucha tranquilidad y todo parece ir sin apuros. Al menos es lo que yo sentí. Y si a eso se le añade el hecho de que este museo tiene una ubicación inmejorable entonces la experiencia es una “must”: se encuentra en el mismo centro de París, frente al Hotel des Invalides (del que hemos hablado en la primera entrada sobre París) y cerca del más hermoso puente de la ciudad: el Puente Alejandro. Lugares sobre los que escribí en esta entrada.

 MUSEO RODIN. París - Francia

Para ser sincero no entré en el palacete en el que se encuentra la exposición principal, la cual está repartida entre los dos pisos que están unidos por una escalera con balaustrada de hierro forjado. El precio del ticket para entrar a ese edificio no es muy caro (6 euros) pero era mi último día en París y mi agónico presupuesto de desempleado no me permitía más excesos. Pero he aquí que apareció la posibilidad de no quedarme con las ganas y por 1 euro pude entrar a caminar en los hermosos jardines que rodean el edificio y que son en sí mismas un museo al aire libre pues se reparten en sus 3 hectáreas varios de los trabajos de Rodin.

Hampton Court: jardines, laberintos y fantasmas

El Cardenal Thomas Wolsey era, después de Enrique VIII, el hombre  todopoderoso de la Inglaterra de su época: pero no solo tenía ese cargo eclesiástico también era Arzobispo y canciller. Y como todo hombre poderoso que se respete se mandó a hacer un palacio en las afueras de Londres en 1514: lugar que a la postre sería HAMPTON COURT.

Pero lo que Wolsey no esperaba era que fuera a perder el favor del soberano cuando no pudo persuadir al papa a que aprobase el divorcio de Enrique con Catalina de Aragón. A modo de calmar las iras de su jefe, y viendo que perdía sus favores, le regaló en 1528 el palacio que ya se había empezado a construir, pero no sirvió de nada: el Cardenal murió de camino a su juicio por traición.

Hampton Court. Londres - Inglaterra

Enrique se encargaría de mandar a agrandar el recinto, labor que continuaría, en 1690, Guillermo III; es por esto lo que hay un contraste entre las torres y tejados de estilo Tudor y los aposentos y salones reales de estilo clásico a la manera de un pequeño Versalles.

Hacia ese lugar fuimos luego de caminar sobre la nieve acumulada en RICHMOND PARK (ver entrada anterior) aprovechando nuestros últimos días de estadía en Londres en donde nos dedicamos a recorrerlo con más intensidad y yendo a lugares que por falta de tiempo no habíamos podido ir mientras vivíamos allí. Por lo grande y la variedad de cosas que hay por ver en este palacio te puede tomar horas y horas visitarlo; estábamos con el tiempo justo y ahorrando para nuestro viaje de varios meses por Perú por lo que decidimos no entrar y solo verlo por fuera. Ahora que he estado leyendo un poco sobre jardinería me arrepiento de no haber visitado sus interiores para ver al menos los jardines palaciegos porque la verdad que son una maravilla.

Hampton Court. Londres - Inglaterra

Para llegar a Hampton Court nosotros tomamos un bus de servicio normal desde Richmond, pero también se puede ir tomando uno de los South West Trains en Waterloo Station y en media hora llegas a la estación de Hampton Court. Los autobuses que por allí pasan son los de las líneas 111, 216, 411, 451, R68, 513. Si lo que te gusta es caminar pues hay un buen sendero de casi 13 kilómetross que empieza en Richmond y que pasa por Petersham Meadow, la maravillosa Marble Hill House y el fantasmagórico Ham House, continúa hacia Teddington Lock (una especie de esclusa) and Weir y el pueblo de Kingston-upon-Thames y termina frente al Hampton Court Palace. Sinceramente es lo que habríamos querido hacer, es decir llegar allí a pie pero el invierno y la nieve arreciaban así que mejor nos fuimos abrigaditos en el bus 65 desde Richmond y cambiamos al 411 en el Kingston Station, el trayecto en este caso nos llevó poco más de 40 minutos.

Cruzamos el puente sobre el viejo y frío Támesis y caminamos por la amplia carretera por el que se accede al palacio aunque es bueno decir que antaño era por el río por donde se acercaban los visitantes a este lugar. Pasamos por la PUERTA DEL TROFEO donde se posan un unicornio y un león y por fin estamos ya en los terrenos del castillo de Enrique VIII, quien fuera uno de los más poderosos y vehementes reyes de Inglaterra, capaz de desafiar la autoridad papal y matar a quien fuera que obstaculizase sus ansias de poder, esposa y canciller incluidos. 

Vista aérea de Hampton Court. Londres - Inglaterra. Foto de la web http://london.dukegill.com/

Callejeando en Salzburgo : el palacio Mirabell, Makarplatz y Kapuzinerberg

Salzburgo está tan cerca de Munich que a ambas ciudades las une un tren regional como si estuvieran ubicadas en el mismo país. De hecho uno deja Alemania y se mete en Austria pero nada parece haber cambiado: ni idioma, ni paisaje, ni arquitectura.

Aprovechando nuestra visita a la capital bávara (ver entradas anteriores) nos tomamos un día para conocer un pedazo de Austria y así perdernos por las calles de la vieja, culta y hermosa Salzburgo. La ciudad resuma encanto por doquier y es un poderoso imán de masas de turistas que vienen aquí para seguir los pasos de Mozart aunque no hayan escuchado ninguna pieza musical de quien fue niño prodigio de la música. Cuando uno camina por las antiguas calles de este lugar ve (en fotos y estatuas), siente (al ver su nombre en muchos edificios) y paladea (al abrir el envoltorio con la imagen de Amadeus en un chocolate) la presencia de Mozart por todos sitios; así si Barcelona tiene como eje de su universo turístico la imagen de Gaudí, Cuzco al Machupicchu, Roma al Coliseo pues Salzburgo le brinda al viajero una sobredosis mozartiana tal que uno puede terminar empalagado. Sin embargo no le podemos mezquinar a la ciudad la belleza y la tranquilidad que tiene y que la hace sin lugar a dudas merecedora de una visita. 

Pues allí fuimos y una vez llegados a la Estación Central de trenes (Hauptbanhof) salimos para tomar la larga Rainerstrasse por donde caminamos sin detenernos hasta encontrar a nuestra derecha uno de los puntos clásicos y más bonitos de la ciudad: el SCHLOSS MIRABELL (Palacio Mirabell) lo cual nos indica que ya estamos en el viejo centro de la ciudad o la ALTSTADT,  considerada Patrimonio de la UNESCO, dominada por el alto promontorio en el que se encuentra la Fortaleza HOHENSALZBURG.

SCHLOSS MIRABELL - Salzburgo - Austria

SCHLOSS MIRABELL - Salzburgo - Austria

SCHLOSS MIRABELL - Salzburgo - Austria

El Mirabell es un palacio del siglo XVII construido para una de las amantes del príncipe y arzobispo Wolf Dietrich con quien tuvo 10 hijos. Aparentemente el hombre que era la autoridad eclesiástica más poderosa de entonces estuvo más ocupado en menesteres carnales que espirituales. Igual que ahora, solo que en aquel entonces se entretenían más con mujeres y no tanto con niños. Durante las tardes hay en este palacete conciertos de música clásica, cómo no, que se llevan a cabo en el “Salón de mármol” que presume de tener inmensos candelabros y estar hermosamente decorado. La entrada a uno de estos mini conciertos puede ir desde los 8 a los 30 euros. Si lo tuyo no es sentarte a escuchar violines y cellos pues date un paseo por los esmeradamente cuidados y elegantes jardines del palacio: el Mirabellgarten, un idílico espacio donde el intenso verdor del césped es interrumpido por el saludable color de las rosas.  Hay también un excelente conjunto de esculturas, una gran fuente y un pequeño pasaje a manera de un túnel cubierto por enredaderas por donde el paseante puede disfrutar de un relajante paseo. Es mejor visitar estos jardines en la mañana ya que hay menos gente. La entrada es gratis.

SCHLOSS MIRABELL - Salzburgo - Austria

Castillos y palacios de Baviera: Linderhof

Es un lugar común decir que visitar los Castillos bávaros es como viajar por un "cuento de hadas", sin embargo es cierto. Ir al palacio de Linderhof y al castillo de Neuschwanstein no sólo vale la pena por ver la fastuosidad de sus interiores y exteriores sino también por la atmósfera romántica y de idílica belleza que les rodea.

Palacio de Linderhof - Baviera - Alemania

Hacía allí decidimos ir, a meternos de lleno en ese universo plagado de ensueño, fantasía y… muchos turistas. Salimos muy temprano de Munich y poco a poco nos fuimos adentrando en el corazón de los Alpes bávaros. Pasamos bajo la sombra del Zugspitze,  la montaña más elevada de Alemania  con 2963 metros y a cuya cima se puede ascender solo en meses de verano a través de un tren llamado Bayerische Zugspitzbahn. Tomamos una pausa para observar la belleza y el esplendente verdor de los campos bávaros cubiertos de casitas de techos bajos y balcones llenos de flores multicolores, todo esto digno de una maravillosa postal.

Casa en los Alpes bávaros - Baviera - Alemania

Llegamos temprano a LINDERHOF y el día no podía estar mejor, aparcamos el coche (3 euros) y pagamos los 7 euros del ticket de entrada. La visita es permitida solo con guía por lo que frente a la barroca fachada del palacio se espera en fila y luego de juntar a la cantidad de gente suficiente la guía, en un correcto y claro inglés, nos invitó entrar. En la sala de entrada del pequeño palacio nos dieron las indicaciones y repartieron unas carpetas o files con la misma información que la guía nos iba a dar. Los hay en varios idiomas, incluidos el español, solo hay que pedirlo antes de empezar con la visita. Las fotos están lamentablemente prohibidas dentro del palacio, mas no en los jardines.

Palacio de Linderhof - Baviera - Alemania

Localizado en medio un romántico valle, lleno de jardines franceses y con unas vistas descomunales de los Alpes el emplazamiento no pudo haber sido mejor para construir un palacio. Fue el lugar favorito para descansar del rey Ludwig II y donde casi nunca recibía visitas. Caminar por los interiores de Linderhof es una experiencia intensa, que lo deja a uno en un estado de éxtasis constante que va en aumento conforme se pasa de una habitación a otra y se ven los fantásticos muebles construidos con los materiales más exquisitos que podemos imaginar, todos ellos venidos desde sitios remotos como el lejano oriente. También aumentan nuestro fascinado estupor los frescos en las paredes que representan imágenes religiosas (algunas hechas con clara influencia italiana) o de la mitología griega; y las esculturas hechas de un mármol finísimo. Todo ello en conjunto un mundo barroco, exaltado, brillante, que hace realidad ante nuestros ojos aquello que estábamos acostumbrados a ver en sueños.

Callejeando en Munich 3: El Hofgarten, la avenida Ludwigstrasse y el increíble barrio de Schawbing

En la entrada anterior nuestro recorrido nos llevó hasta el ODEONPLATZ, lugar de triste recuerdo, y ahora continuaremos a modo de liberarnos un poco de las sombras del ayer paseando por la pacífica HOFGARTEN cuya entrada está frente a la misma plaza.  Es un bello parque circundado por una arcada repleta de frescos que representan la historia bávara. Por todo este tranquilo espacio se pueden encontrar fuentes, bancas y caminitos empedrados y en el medio está el DIANATEMPEL un espacio octogonal que honra a la diosa griega y donde casi siempre hay un músico que le pone con el violín o el cello el toque romántico al lugar.

HOFGARTEN - Munich - Alemania

HOFGARTEN - Munich - Alemania

HOFGARTEN - Munich - Alemania

Vista del HOFGARTEN en invierno - Munich - Alemania

Vista del HOFGARTEN en invierno - Munich - Alemania

Salimos de HOFGARTEN y doblamos a la derecha para tomar ahora lo que debe ser sin dudas una de las avenidas más esplendorosas de Europa: la LUDWIGSTRASSE que nos lleva hacia el norte y nos permite adentrarnos en la zona universitaria de Munich, un barrio con personalidad propia y que hace de las delicias de los amantes de la arquitectura por los muchos y muy hermosos edificios que allí se pueden ver. Nuestro primer punto de parada fue la BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK (Biblioteca del Estado Bávaro) el cual es la segunda más grande de Alemania, luego de la de Berlín. En la entrada de este edificio están las estatuas sedentes de los sabios Tucidides, Homero, Aristóteles e Hipócrates. La biblioteca, fundada en 1558, cuenta entre sus joyas con una Biblia impresa por Gutemberg y otros libros religiosos de hace 1000 años. Cosa curiosa, desde 1663 y por orden real,  existe la obligación de enviar a esta biblioteca un ejemplar de cada libro que se publique en Baviera o que escriba un bávaro en el exterior. Se puede entrar y visitarla y hacer uso de todos sus servicios.

BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK - Munich - Alemania

Escape a la fantasía: El parque Güell de Barcelona

En uno de sus viajes a Inglaterra el rico industrial catalán Eusebi Güell conoció de primera mano el “movimiento de ciudades – jardín” y queriendo trasladar esa idea a Barcelona encargó a Antoní Gaudí el diseño y la construcción de un lugar que se pareciera a lo que el millonario había visto en las islas británicas; es decir un sitio donde se mezclaran ciudad y campo en perfecta armonía. Para ello puso a disposición del arquitecto 20 hectáreas de su propiedad que tenía al noroeste de Barcelona y donde en 14 años se construyó uno de los espacios públicos más originales del mundo y que a su vez fue el único modelo urbano del modernismo catalán: EL PARQUE GÜELL.

Pequeño universo que parece haber sido hecho con materiales extraídos de la cantera de los sueños, con elementos extraños cargados de misterio. Por momentos la disposición de los edificios y espacios compartidos parecen no seguir patrón alguno, es como si hubieran aparecido de la nada, cosa que parece reflejar el “modus operandi” de Gaudí: nunca entregaba planos de sus obras sino que más bien se dejaba guiar en medio de su mundo por la luz de la inspiración a modo de imitar lo que hacía la naturaleza que no parece planificar nada sino que vive y crece espontáneamente.

Desde el principio este mundo deja evidencia de su exuberancia fantástica: los PABELLONES DE ENTRADA son pequeños edificios que como todos los que salieron de la galera del mago Gaudí parecen más bien construidos  para estar metidos en un cuento de hadas: cubiertos de piedra natural, llevan en la parte superior una especie de sombrero con forma a hongo en color rojo y con puntos blancos además de mucha cerámica multicolor. Alguno con bastante imaginación diría que son casitas sacadas de la tarta o pastel de un niño.

Parc del Laberint d´ Horta de Barcelona

La verdad es que “descubrimos” este parque por pura casualidad pues mirando un mapa vimos que estaba muy cerca al barrio barcelonés de Vilapicina, donde visitábamos  a los parientes que allí tengo; así que animamos a mis primos Glyde y Carlos a acompañarnos y allí nos fuimos.

Construido en el siglo XVIII, lo cual lo hace el parque público más antiguo de la ciudad, es el sitio ideal para alejarse un poco de la vorágine citadina y de la muchedumbre turística que parece poblarlo todo Barcelona; y es también el lugar ideal para darle rienda suelta a la imaginación creyéndote que estás metido en una burbuja de fantasía y belleza, de esas que solo parecen haber en películas de época.

En el ingreso del parque está el algo descuidado “Palacio del marqués” que tiene ciertas reminiscencias moriscas. Detrás de este edificio está el inmenso jardín formado por terrazas que descienden, como si fueran cascadas de terciopelo verde, hasta la misma entrada principal. El parque está dividido en dos zonas: el neoclásico, que alude al amor; y el romántico, que representa la muerte. Como ya se nos hacía tarde y oscureció antes de lo esperado decidimos irnos directamente a la parte más importante de esta especie de vergel: el laberinto, el cual se encuentra justamente en la parte neoclásica, es decir el del amor.

 En el pórtico de este entramado de fantasía hay un recordatorio al mito del laberinto del Minotauro: allí se ve la figura de Ariadna dándole a Teseo el ovillo hilo del que el héroe se valdrá para salir del caos luego de haber matado al monstruo. En la caseta donde se paga la entrada te dan un mapa en el cual puntean el recorrido a seguir para que salgas de este laberinto pero sinceramente estaba algo confuso y fue difícil salir, añadido a eso nuestra torpeza y poco sentido de la orientación claro, habríamos sido presa fácil de cualquier minotauro; bueno al menos fue un buen momento para reír mucho y volver a ser niños. Algunos dicen que el secreto es doblar siempre a la derecha pero aun así no pudimos encontrar la salida y llegar hasta la estatua de Eros que se encuentra justo en el medio de este dédalo de cipreses.

Lima 3: El Rimac

Hay un lugar que entre muchas cosas tiene la capilla más pequeña del mundo, impresionantes casonas coloniales, una inmensa alameda adornada con esculturas de mármol de Carrara, viejas iglesias adonde van las mujeres a pedir el milagro de la fertilización, un hermoso y gran convento y hasta una enorme plaza de toros, que la tercera más grande del planeta, pero a donde nadie, o casi nadie, va.

Se llama el Rimac y aunque no lo creas está a unos minutos de la Plaza Mayor de Lima, justo donde vive el Presidente del Perú. Muchos dirían que ir allí es hacer deporte de aventura o alto riesgo en la misma ciudad y debe ser por eso que una visita a ese histórico lugar apenas se sugiere en los blogs o guías de viaje. Ni los mismos limeños se dan un tiempo para visitarlo por su fama de barrio bravo, “achorado” y caótico. Pero como todo, con tino y yendo en horas apropiadas seguro que la visita será gratificante como lo fue para mí y para mi esposa.

Si piensas visitarlo recomiendo ir acompañado, con lo justo y lo necesario, en horas de la mañana, eso sí evitar ir si estás visitando Lima en fechas previas a la navidad (en realidad toda Lima se pone peligrosa en navidad) o en los carnavales. Para llegar hay 2 opciones: en taxi desde la Plaza Mayor, por 5 o 7 soles, hasta el Convento de los Descalzos; o a pie como lo hicimos nosotros. 

Un domingo en la mañana sería un día perfecto para ir por allí ya que no hay mucha gente, las iglesias están abiertas y hay algo más de calma aunque a partir del mediodía y en la tarde los comercios abrirán sus puertas y la bulla que harán los parlantes de los vendedores de cedes piratas espantará cualquier concentración.

Para ir caminado hay que cruzar el famoso Puente de Piedra (Puente Trujillo) que está a la espalda del Palacio de Gobierno y que cruza el río que le da nombre al distrito. El Rimac empieza justo al otro lado. Aprovecho para decir que el nombre de Lima aparentemente viene de la voz Limac que es una corrupción de la palabra quechua Rimac que significa “el que habla” por lo que se le conoce al río como el “hablador”.

Pues bien, cruzando el puente empieza el jirón Trujillo que gracias a un proyecto de recuperación ahora es peatonal; se ha remodelado el suelo y las casas tienen las fachadas pintadas y limpias. Allí nomás, a la izquierda, embutida entre edificios más altos que su torre, está la capilla "Nuestra Señora del Rosario", también llamada “Capillita del Puente” y que se considera la más pequeña del mundo (cosa que no puedo confirmar) ya que sus dimensiones son de 5 m. de ancho, 12 de largo y 10 de alto. Dentro solo caben una fila de bancas largas y unos cuantos feligreses. Sorprende ver también en una de sus paredes la cantidad de placas de agradecimiento a San Judas Tadeo por algún milagro concedido. Sí que es dadivoso el santo; los que no lo son tanto son alguno que otro ladrón que ha entrado a la misma capilla tratando de llevarse algo de los feligreses; de nuevo, lo importante es la hora en que visites el lugar y estar siempre atentos. 

Capilla Nuestra Señora del Rosario, considerada la más pequeña del mundo.

Jirón Trujillo