Londres, la joya de la corona, en la revista Altaïr

Soy un seguidor fatal de ALTAÏR, la editorial, la página web, la librería, en fin, con todo aquello que tenga que ver con ese nombre. Esta relación de cariño empezó hace años cuando, todavía en Perú y sin ni siquiera imaginar que viviría algún día en Europa, empecé a buscar información sobre libros de viaje y lo primero que encontré en la red fue el nombre de esta editorial y su arsenal de libros publicados. Así pude conocer el trabajo de muchos escritores y periodistas que habían hecho del viaje su vida.

 Leer las obras y milagros de todos esos impenitentes trotamundos me hacía soñar con que podía intentar ser un pálido reflejo de ellos o al menos devorar todos sus trabajos. Uno de esos autores que pude conocer gracias a esta editorial fue PATRICK LEIGH FERMOR (sobre su libro UN TIEMPO PARA CALLAR he escrito en la entrada anterior) quien se convirtió inmediatamente en uno de mis escritores favoritos.

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 Hoy que vivo en Europa tengo la suerte de decir que he cumplido muchos sueños, uno de ellos es tener la posibilidad de leer varios de los libros de esta editorial ha publicado, los cuales consigo en las bibliotecas que visito con cierta asiduidad. Otro sueño cumplido es haber visitado una de las librerías de ALTAÏR, exactamente la de Madrid adonde pude ir el último 23 de abril, DIA DEL LIBRO. Lamentablemente llegué poco antes del cierre así que apenas me quedaron 30 minutos para ver lo que más podía pero no me importó pues quería sentir, al menos por un minuto, la emoción de estar rodeado por esas obras que veía como cosas imposibles cuando vivía al otro lado del mar. Me compré un par de libros y me fui corriendo al aeropuerto pues tenía que volver a Santander. Ya me mudaré algún día a Madrid o Barcelona y seguro que me tendrán siempre ojeando sus estanterías.

 

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Escrituras nómades: Un tiempo para callar de Patrick Leigh Fermor

A modo de homenaje por el DIA DEL LIBRO me hago el "crítico" y comento, sin ningún tipo de objetividad pero, eso sí, con mucha desvergüenza, esta pequeña joya. A leer viajeros, que el libro no muerde.

   Debo decir que tengo a Patrick Leigh Fermor (Paddy, para los amigos) en lo más alto de mi olimpo literario particular. No podía dejar de impresionarme por un personaje de tal estirpe cuando supe de su novelesca vida: lo primero fue enterarme que había caminado, siendo todavía un mozalbete, desde Inglaterra hasta Estambul. Algo que entonces yo soñaba, todavía sueño, hacer. Quise entonces saber todo sobre este personaje. Conforme encontraba más información de él mi admiración aumentaba. Aproveché un viaje de mis padres a Europa para pedirles que me trajesen (entonces vivía en el Perú) todo lo que encontraran de este escritor. Lo hicieron aunque no con mucha suerte: en la sede barcelonesa de la librería ALTAIR consiguieron solo la segunda parte de sus memorias de ese viaje que lo llevó a pie por el corazón del viejo continente: ENTRE LOS BOSQUES Y EL AGUA. Pero no importaba, me bastaba con tener solo ese tomo. Devoré el libro, y aunque al principio fue un poco difícil adecuarme a su estilo refinado y por momentos digresivo, terminé por caer hechizado. Concluí que Paddy no solo había tenido una vida admirable sino que también era un escritor maravilloso. 

      Desde que me vine a vivir a España he tenido la suerte de tener acceso a otros de sus libros como son EL TIEMPO DE LOS REGALOS (primera parte del viaje a pie que hizo), MANI y UN TIEMPO PARA CALLAR sobre el que ahora me gustaría contarles un poquito, no con ánimo de crítico, que no lo soy pues ni tengo idea de lo que es escribir crítica literaria, sino más bien para contagiarles mi entusiasmo por este gran escritor. 

 

UN TIEMPO PARA CALLAR trata sobre un viaje atípico, donde apenas si hay movimiento. Nuestro escritor nos cuenta su estadía en varias abadías europeas en las cuales se refugia en busca de tranquilidad para poder escribir su primer libro: llamado El árbol del viajero (1950) el cual, curiosamente, versa sobre sus andaduras por algunas islas del Caribe. Digo curiosamente pues llama la atención que Paddy se encerrase en un lugar en el que la severidad, el recogimiento, el silencio y los rigores de la vida dedicada a la contemplación lo fueran todo para escribir sobre una zona que es toda ella sensualidad, luz y bullicio. 

Leigh Fermor viaja primero a la abadía benedictina de Saint-Wandrille, en Normandía; continúa luego hacia Solesmes, para pasar a las soledades de la Gran Trapa. Termina su derrotero en los monasterios abandonados de Capadocia. Sinceramente es un modo espectacular de cerrar un libro pues el lector occidental nunca creería que pueda haber conexión alguna entre la mística de lugares religiosos de Centroeuropa con las de Turquía. El escritor nos deja conocer las historias de estos recintos monacales y de algunos de sus personajes (alucinante y macabra la historia de Armand-Jean le Bouthillier) y los pormenores de la vida diaria dentro sus paredes: las rutinas de los monjes, los rigores con los que viven, las fascinantes historias de la construcción de las mismas. Pero no solo hace de informador casual sino que al mismo tiempo que con su precioso estilo nos deja entrar en el corazón de estas abadías, Paddy nos hace sus cómplices al permitirnos entrar en las batallas de su propio corazón pues nos confiesa sus problemas para adaptarse y los cambios que se dan en él al empaparse de todo el misticismo de estos lugares que le «afectaron de modo profundo». Todo esto sin ninguna intención de querer convertirse en el protagonista, un error que lastra muchos libros de viajes en los que el autor cree que nos interesa más lo que le pasa a él (que también, pero tampoco tanto) que lo que pasa en el sitio en el que se mueve. 

   «En la reclusión de una celda  -escribe él-  las turbulentas aguas de la mente se apaciguan y clarifican, las ocultas impurezas que la oscurecen flotan hasta a la superficie donde pueden ser retiradas; y después de un tiempo se alcanza un estado de paz inconcebible en el mundo ordinario.»

Patrick Leigh Fermor. Foto de http://europe.wsj.com/home-page

Nos recomiendan: la brújula del azar entre los mejores blogs para viajar en el Reindo Unido

Me enteré gracias al imprescindible blog de Elena de Astorza que en la página VIVIR EUROPA habían hecho una lista con los mejores blogs para vivir en Inglaterra. Todo lo que se refiere a ese país, y en especial a Londres, me llama la atención por lo que inmediatamente me fui a echar un vistazo y grande fue mi sorpresa cuando vi a LA BRUJULA DEL AZAR en esa lista. ¡Increíble! La verdad es que fue algo inesperado porque no imaginé que este blog podría ser de mucho interés para alguien que quisiera vivir o viajar a la capital británica… pero ya veo que sí. 

Victor, animador de VIVIR EUROPA que está metido en un proyecto vital envidiable: vivir en diferentes ciudades europeas por cierto tiempo y seguir moviéndose, dice que ha descubierto varios sitios de Londres gracias a este blog. Sinceramente me siento un poco pigmeo al lado de tantas y tan buenas páginas que tienen llamativos diseños y que son animadas por gente que se ve que maneja bien las herramientas web o de posicionamiento y que tiene una envidiable capacidad de concisión para decir las cosas: ¡yo necesito parrafadas para expresar una sola! Y, mal que me pese, no paso de dominar el WORD, además de no tener ni idea de lo que es tener una cuenta en TWITTER. Bueno, en honor a la verdad, quiero seguir manteniendo el espíritu medio artesanal que la brújula ha tenido hasta ahora, una especie de DO IT YOURSELF. Me da algo de perecita ponerme al día en todas las ventajas que ofrece el mundo virtual. 

 En fin, es satisfactorio leer cosas como esta sobre todo cuando uno a veces tiene ganas de no seguir escribiendo y dedicándose a cosas más “productivas”. Aunque siendo sincero esto de escribir es mi pasatiempo favorito así que creo que habrá todavía Brújula del azar para rato. Espero que así como a Victor (a quien agradezco la mención) también te sirva a ti por si quieres visitar Londres u otro de los sitios sobre los que aquí he escrito pues pocas cosas hay que me alegren más que leer a alguien que me escribe diciendo que la información aquí puesta le ha ayudado a cumplir su sueño de llegar a los lugares por donde yo también he tenido la suerte de ir. 

      Les animo a ver la lista de blogs (haz clic aquí) y así encontrar más puntos de vista y experiencias distintas de ese universo inabarcable que se llama LONDRES. Un abrazo a todos.

Pablo

Kew gardens: el paraíso en la otra esquina

Pero, ¿dónde había estado todo esto? ¿Cómo nos lo habíamos perdido? ¿Por qué nunca oímos hablar de lugar semejante? Todas estas preguntas se me vinieron a la mente cuando Anne, la madre de nuestro amigo Andrew, nos llevó a conocer el esplendor de los jardines botánicos de KEW GARDENS. Vivíamos entonces en Richmond (sureste de Londres) y el barrio de KEW –donde se encuentran los jardines- se ubicaba casi al lado; pero nunca habíamos escuchando nada de esta especie de edén cerrado. A veces muchas maravillas se encuentran en la otra esquina, en nuestras narices y nosotros ni enterados. A nuestro favor puedo decir que el lugar es un gran desconocido incluso para  muchos viajeros europeos. A no ser que el visitante sea muy versado en temas de viajes o de jardinería. 

 

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra. Foto de http://unfrescorespeluznante.blogspot.com.es/

Jardinería. Esa es la palabra. Casi nunca lo asociamos a los británicos y sin embargo deberíamos. Fueron ellos los que inventaron el “paisajismo inglés”; una tendencia que, a diferencia de la italiana o francesa, permitía darle a los espacios verdes una pinta falsamente salvaje, como si la naturaleza hubiese avanzado a su libre albedrío, detentando cualquier orden, por los campos y jardines. Y sin embargo, nada era tan espontáneo. La mano del hombre estaba detrás, controlando todo ese ímpetu. 

 

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.

Los londinenses son muy dados a la jardinería. Tener una casa con un pequeño jardín es casi más importante que vivir en el centro de la ciudad. Como bien lo hace notar la blogger Helena de Astorza en su excelente NOTAS DESDE ALGUN LUGAR. Tienen, los nativos de Londres, tantas cámaras por todas las calles cuidándoles (¿o controlándoles?) que el único momento de huir de ese GRAN HERMANO que les protege es cuando en la intimidad de la casa pueden soliviantar la paranoia cortando rositas y limpiando hojas. El gran Andrew y su familia eran, son, muy dados a ello. Recuerdo haber visto papeles en la biblioteca de EAST SHEEN anunciando concursos de jardines vecinales y en  la televisión británica los programas de jardinería eran, son, tan vistos como los de humor o bricolaje. Todo ese amor inglés por la jardinería no es de ahora, claro. Ya en 1759 la princesa Augusta mandaba a poner el jardín este mismo lugar sobre el que ahora escribo. Esas primeras 3,6 hectáreas terminarán ampliándose a 121, que son los que hoy tiene el enorme KEW GARDENS. Con el paso del tiempo este lugar tendría tanta relevancia que terminaría siendo considerado, en el 2003, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD; ni más, ni menos. 

Museo Victoria y Albert de Londres: el gabinete de las maravillas

Varios de los museos de Londres parecen ser un reflejo de la ciudad. Son igual de excesivos, inmensos, inacabables, híbridos. Resumen el mundo, le dan un orden al magnífico caos del ingenio humano. Seleccionan, estudian y muestran lo mejor de lo que hombres y mujeres han inventado o creado y por ende civilizan, nos hacen menos propensos a pensar en que somos solo bípedos sedientos de sangre y dinero. Aunque valgan verdades, muchas de las cosas que se muestran en los museos londinenses no hayan sido obtenidos de forma muy santa, pero esa es otra historia.

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VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

Pensaba en esto cuando caminaba en uno de mis tres museos favoritos en la capital británica. Me refiero al VICTORIA Y ALBERT MUSEUM (VAM). Los otros dos eran, son, el MUSEOBRITANICO (perdonen la falta de originalidad) y el NATIONAL GALLERY, bajo cuya relumbrosa fama el VAM parece un equipo de segunda división. Pero no, no tiene que ser así. Hay que recordar que el museo del que ahora hablamos posee la más grande colección de artes decorativas del mundo. Y eso no es poco.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.. Foto de http://www.foroxerbar.com/

El VAM se ubica en pleno centro de Londres, exactamente en el apacible barrio de SOUTH KENSINGTON en donde con suerte se puede evitar toda la marabunta turística.  Frente a este museo se encuentra el de CIENCIAS y el de HISTORIA NATURAL y juntos forman lo que se considera “la más grande concentración de museos británicos” (algunos le llaman el MUSEUM MILE). La ubicación de estos tres lugares no es una simple coincidencia. Son el resultado de la GRAN EXPOSICION UNIVERSAL de 1851, la cual fue animada por el vigoroso y siempre culto príncipe ALBERTO que pudo así convertir a Londres en la capital de la ciencia pues se reunieron allí todas aquellas maravillas que científicos ingeniosos habían inventado hasta entonces.

Al año siguiente el edificio se usó para crear el MUSEUM OF MANUFACTURES para que así los diseñadores tuvieran a mano un venero de inspiración para crear sus nuevas obras y los habitantes de la ciudad un lugar donde ser aleccionados en materias del buen gusto. De hecho en 1863 se expusieron por dos semanas los regalos que los príncipes de Gales habían recibido en su boda y la idea fue un éxito tremendo: más de 230 mil visitantes se acercaron a darle una mirada a los objetos que iban a adornar el nido de amor de la pareja real más famosa del imperio –este interesante dato se lo debo a ALTAÏR, mi revista de viajes favoritos en España-. Imagino que ver los ornamentos que aderezaban la vida diaria de su poco agraciada reina hizo que muchos ingleses desearan también tener mejores y más objetos de valía en sus casas. No es descabellado pensar en la explosión de consumismo que debió haber habido.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

Cuando Londres era Londinium: Caminando con un muro romano

Lo último que te imaginas cuando te hablan de Londres es algo que tenga que ver con sandalias romanas, coliseos y el latín. Y es que parece que a esa ciudad solo se le puede asociar con el té de la tarde, las altas y felpudas gorras de los guardianes de Buckingham, los buses de dos plantas y el oso de Paddington. Sí, como si Londres hubiese sido creada recién, hace un par de siglos a lo mucho. Y no, no es así. Hay en la capital inglesa restos que atestiguan la presencia del gran imperio latino. Remanentes no muy visibles ni conocidos, claro, pero importantes. Como por ejemplo los del templo de Mitra o los del coliseo que se encuentran debajo del Guildhall. Pero nada puede “hablar” mejor de aquella época que los restos del gran Muro Romano cuya traza ahora seguiremos, y como siempre a pie. Eso sí, por momentos tendremos que hacer uso de nuestra imaginación pues hay zonas en las que la muralla no está más.

 

LONDINIUM. Foto de la página http://www.museumoflondon.org.uk/London-Wall/

Este vagabundeo nos llevará por el corazón de LA CITY o el distrito financiero (esa especie de “Ciudad-Estado, casi como el Vaticano” como bien lo define el periodista Rafael Ramos) pues en aquella época el muro encerraba toda esa parte. Ya había caminado antes por el corazón de la city y escribí sobre esa experiencia. Qué curioso resulta pensar en que lo que fue una vez la capital, en la islas británicas, del imperio más poderoso de mundo sea hoy una de los más influyentes conglomerados financieros donde son moneda corriente la usura y las especulaciones. Poderoso caballero, ha sido, fue y será, don dinero.

Bien, la parada de metro TOWER HILL TUBE es el punto de partida. Desde allí hay que caminar hacia la famosísima TORRE DE LONDRES a través de un pequeño pasillo subterráneo en donde encontraremos una baranda de hierro que protege los primeros restos de la vieja muralla. Un panel (marcado como el número uno; el primero de más de una veintena) hecho de mosaicos azules y blancos nos dice que esas piedras son todo lo que sobra de una puerta medieval del XII que había sido construida sobre la antigua pared romana. Esto será una constante: construcciones latinas sobre las que cabalgan otras de origen medieval. Y sobre éstas se erigen las victorianas que a su vez soportan los edificios más modernos. Londres no solo es una ciudad que se ha desparramado a lo largo y ancho sino que tiene debajo una historia que palpita y que nos muestra de vez en cuando sus secretos encantos.  

MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA

TORRE DE LONDRES. LONDRES-INGLATERRA

Desandamos el pasillo subterráneo para encontrar, cerca de TOWER HILL TUBE, el panel número 2. En esa zona el muro alcanza un buen tamaño. De él casi 4 metros y medio son romanos y el resto es medieval. Delante de esa parte de la muralla hay una estatua de bronce del siglo XIX del emperador TRAJANO. No se sabe bien de donde proviene esa escultura. También se puede ver allí un panel de piedra, una réplica de uno que se encuentra en el MUSEO DE LONDRES, con inscripciones latinas y que recuerda al procurador provincial JULIUS CLASSICIANUS quien pacificó el área después de la revolución de BOADICEA en el año 60 de nuestra era. Ella fue la reina de la tribu ICENI que se ubicaba en NORFOLK. Eran los de ese grupo tan aguerridos que incendiaron lo que era la LONDINIUM de entonces. Luego el imperio se tomó la revancha y les dio una lección muy romana.

 

MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA

MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA

MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA

De todo este entramado salimos hacia el tranquilo parque TRINITY SQUARE desde donde parte la calle COOPER´S ROW, que se convertirá primero en CRUTCHED FRIARS y luego en JEWRY ST. En la esquina que esta última calle hace con ALDGATE se encuentra el SIR JOHN CASS`S FOUNDATION PRIMARY SCHOOL. Allí verás el panel número 5 que muestra un  dibujo de lo que era otra antigua puerta romana que daba acceso a un viejo camino (LEADENHALL ST) que desembocaba en el foro (CORNHILL), la basílica y los más grandes edificios de la Londres romana. Dicen que cuando los romanos se fueron los sajones vieron con espanto la ciudad abandonada: era tan inmensa que la consideraron una ciudad de gigantes y por eso no la habitaron. Es recién con la época medieval en que se animaron a vivir en ella. 

SIR JOHN CASS`S FOUNDATION PRIMARY SCHOOL. LONDRES-INGLATERRA

Cementerio de Highgate de Londres: Carlos Marx y los cazavampiros

Siempre soñé con estar en un espacio que tuviera de cuento gótico, de dimensión mágica. Uno de esos lugares que bien hubieran podido ser descritos por escritores como ArthurMachen, M.R. James o Bécquer. Y al caminar por el laberinto caótico y romántico que es el cementerio de HIGHGATE de Londres cumplí, sin quererlo, ese sueño. 

Ubicado en el norte de la ciudad, es este uno de los camposantos más bellos e interesantes que puede haber en la capital inglesa y no solo por la plétora de gente ilustre que allí ha sido enterrada sino también por su belleza arquitectónica y escultórica del siglo XIX.

Entrada Este del Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Entrada Oeste. Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

HIGHGATE está dividido en dos por la calle Swain´s Lane. A una parte se le conoce como el lado OESTE, de 1839, y el otro el lado ESTE, de 1854. Ambos, sin embargo, están conectados por un túnel. En el primero ya no es posible enterrar a nadie pero  puede ser visitado en tours organizados. Lamentablemente cuando llegamos no había ni uno solo programado. Fue una lastima porque viendo las fotos de esa zona creo que una visita allí habría potenciado esa sensación algo feérica de la que he hablado al principio.

Por ello solo visité la parte ESTE, lugar que también tiene lo suyo. Hay en esa área muchas celebridades enterradas pero sin lugar a dudas el más popular es Karl Marx quien está representado en un grueso y oscuro busto que se ubica sobre un cubo de mármol sobre el cual se puede leer la clásica frase: "Workers of all lands unite". Esta tumba fue construida en 1955 por el Partido Comunista inglés. Otros ilustres difuntos son el escritor de ciencia ficción Douglas Adams, quien escribió el conocido La guía del autoestopista galáctico, o el criminal Adam Worth, en quien posiblemente se basó CONAN DOYLE para crear al Professor Moriarty, enemigo consumado de SHERLOCK HOLMES, personaje cuyo museo hemos visitado (ver entrada aquí).

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Pero lo peculiar de esta zona es esa especie de floresta tupida donde árboles, enredaderas, flores y arbustos lo han invadido casi todo. Esa espesa y dominadora vegetación multiplica la sensación de belleza tétrica que empapa este lugar. Bajo la pertinaz pátina verde del musgo yacen  ángeles que con pétrea y lastimera mirada contemplan un cielo demasiado lejano para toda esperanza; y lúgubres esculturas que se tapan los ojos estremecedoramente; y tumbas profanadas, abiertas, vacías: el industrioso y salvaje poder del tiempo que se lleva por delante hasta las piedras.