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Hacia el norte chico de Lima (II) : Visitando Paramonga

martes, 27 de marzo de 2018


HACIA PARAMONGA

Sería muy niño cuando escuché el nombre de este pueblo. Ver los sacos de azúcar en la tienda de mi padre con la inscripción PARAMONGA me hacía pensar en un lugar remoto en el que sólo había una gran fábrica con grandes engranajes, y con mucha caña de azúcar alrededor. Ahora lo vería.

Dejamos Barranca en un taxi colectivo (VER DATOS ÚTILES abajo) y en 15 minutos llegamos a Paramonga. Pueblo bastante tranquilo, con una plaza muy grande en donde se impone el cemento. Caminamos un poco por las calles para ir a ver algunas cosas interesantes que el pueblo posee.


Paramonga. Lima. Perú.

No muy lejos de la plaza está uno de los edificios más conocidos de Paramonga: “La casa de las Brujas”, hasta donde sé no hay historia relacionada a esta casa que justifique el nombre. 


Quizás es por su aspecto ruinoso, desangelado,que se ha ganado el mote. O posiblemente lo sea por ese estilo tudor que tiene y que la emparenta con esas ideas que todos poseemos sobre historias de terror victoriano. El hecho es que es una propiedad levanta en el primer tercio del siglo pasado. A esta casa no se puede ingresar.

Paramonga. Lima. Perú.

Paramonga. Lima. Perú.

Paramonga. Lima. Perú.

Justo al frente de la casa hay una especie de casona que seguramente también tuvo mejores momentos. Aunque el primer piso está habitado, el segundo sólo es un reino de abandono. Según un señor que trabajaba en los jardines, el sitio perteneció alguna vez al sindicato de trabajadores de la azucarera. Una lástima que estos dos lugares estén tan dejados a su suerte. Han debido de ser edificios muy llamativos y con mucha relevancia en los azucarados tiempos en que Paramonga era un pueblo próspero.



Paramonga. Lima. Perú.

Paramonga. Lima. Perú.

Paramonga. Lima. Perú.
No muy lejos de este rincón del pueblo se encuentra la avenida Central, que debe haber sido en otros tiempos una especie de corto boulevard con una paseo arbolado en el medio, del cual ya queda poco. Al fondo de esta calle está la famosa fábrica de azúcar que parece haber regido sobre los destinos de todos los seres humanos de este lugar: no hay nadie que no haya trabajado allí, aparentemente. Todos los que conocimos nos dijeron que alguna relación tuvieron o tienen con la empresa.

En esta avenida lo interesante se encuentra en un par de edificios singulares. Uno es el viejo y también abandonado cine cuya gran fachada blanca lo hace parecer más bien un gran almacén de cosas sin valor. Por momentos caminando por Paramonga me imaginé perdido dentro de la novela “El Astillero” del gran Onetti. 


Paramonga. Lima. Perú.
Mientras contemplábamos el edificio se nos acercó un señor llamado Ali Mejía quien había trabajado 43 años en la azucarera. Nos contó mucho sobre la historia del pueblo y sobre la decadencia que según él se vive. Era una persona muy amable y fue un placer conocerlo.


Hacia el norte chico de Lima (I): Visitando Barranca.

miércoles, 21 de febrero de 2018


Hola viajeros,


Decidimos irnos a conocer algunas de las playas del llamado “Norte Chico” de Lima, ya saben esa zona que más o  menos se comprende entre Chancay y Paramonga, y aquí les traigo como siempre mis impresiones, consejos, datos y todo aquello que quizás necesitas para organizar tu viaje por ese lugar tan mentado pero tan poco conocido por la mayoría de limeños.

Para ir desde Lima hasta Barranca hay muchas opciones, claro. La que escogimos nosotros fue tomar un bus de la empresa Movil Tours (ver DATOS ÚTILES abajo). Si bien el bus salió con algún retraso el viaje fue cómodo y no a velocidad de bestia como suelen ser normal en el transporte público peruano.

Barranca

Habíamos reservado con anterioridad una habitación por una noche en el hotel “El Olivar” (la siguiente noche la pasaríamos en otro hotel, ver DATOS ÚTILES abajo). El servicio añadía recogernos desde la terminal de Movil Tours. Y allí estaba esperándonos el hijo del dueño del hotel, un chico muy amable. Nos llevó hasta el hospedaje el cual se ubica a varias cuadras de la plaza de armas de Barranca y a varias más de la playa.

Dejamos nuestras cosas y nos fuimos a conocer la pequeña plaza del pueblo. Un lugar apacible, punto de encuentro de los vecinos, como suele serlo cualquier plaza del interior del país. No quedan muchos edificios antiguos pero alguno hay en estilo arte decó que me pareció muy simpático. Lo demás edificios eran cosas más modernas y llenas de negocios.


Plaza de Barranca. Lima. Perú.
Plaza de Barranca. Lima. Perú.
Barranca. Lima. Perú.
Plaza de Barranca. Lima. Perú.
Desde la plaza parte la avenida Grau que es la que tomamos para caminar hacia la zona de las playas. Allí nos percatamos de Barranca tiene dos zonas. La que está entre la playa y la plaza es más tranquila y  tradicional, mientras la que se ubica desde la plaza hacia el este es caótica, bulliciosa, por momentos estresante (el jirón Alfonso Ugarte, sobre todo).

Bueno, la avenida Grau acaba en un amplio mirador desde el que tuvimos la primera gran vista de la costa barranquina. Es algo así como una especie de costa verde limeña en pequeño, es decir desde las alturas se ve la playa a la que puedes descender a través de escaleras o caminos. Eso es lo que hicimos. Tomamos la escalera y fue un poco triste ver la suciedad que había en ella. Pregunto, si es que es una época de verano, cuando más gente recibe un destino costero como Barranca, ¿no deberían los accesos a la playa ser lo más cuidados? Este tipo de sorpresas nos encontramos en otros sitios. Ya los iré comentando.

Barranca. Lima. Perú.
Barranca. Lima. Perú.



La joya secreta de Lima: El Cementerio Presbítero Maestro

domingo, 25 de septiembre de 2016

El museo cementerio Presbítero Matías Maestro (antes Cementerio General de Lima) es para mí uno de los lugares más encantadores de Lima por la gran cantidad de arte e historia que contiene. Pese a ello es poco visitado incluso por los mismos limeños. Motivos hay varios: la poca costumbre que se tiene aquí de considerar a un cementerio un lugar digno de visitar y en el que se puede sentir placer estético, y quizás por su ubicación pues se encuentra en un lugar bastante venido a menos. Sin embargo vale la pena llegar allí y aquí te daré algunos consejos para que disfrutes la experiencia.


Cementerio Presbítero Maestro.
Cementerio Presbítero Maestro.
Cementerio Presbítero Maestro.
El Presbítero (que es como lo conocemos) se localiza entre las cuadras 16, 17 y 18 del jirón Ancash, exactamente en los Barrios Altos,  zona este del centro histórico de la ciudad de Lima. Fue inaugurado el 31 de Mayo de 1808, durante el gobierno del virrey Abascal quien ordenó al presbítero español Matías Maestro (de allí su nombre) iniciar la construcción de dicho camposanto.

Fue diseñado como “otra” ciudad ubicada fuera de la ciudad, principalmente por motivos de salud ya que los enterramientos intramuros (sobre todo en las iglesias) eran focos infecciosos. Y como toda ciudad moderna el cementerio cuenta con calles, cuarteles, plazas, adornos y jardines; con zonas segmentadas entre ricos y pobres; y se fue expandiendo tal y como lo hace una urbe.



Cementerio Presbítero Maestro.
Cementerio Presbítero Maestro.
Cementerio Presbítero Maestro.
Cementerio Presbítero Maestro.
El lugar posee 20 hectáreas y hay allí más de 800 tumbas y mausoleos, y 250.000 nichos. Su administración está a cargo de la Beneficencia de Lima Metropolitana, y es parte de la Red iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Además fue declarado Monumento Histórico Artístico el 18 de diciembre de 1972.

Actualmente la visita al Presbítero está más organizada que hace un tiempo aunque no deja de ser deficiente. Se debe pagar 7 soles por la entrada y lo primero que se pude visitar es el centro de interpretación en el que se puede ver una exposición interesante, aunque la gente que atiende allí no me pareció del todo amigable.


Cementerio Presbítero Maestro.
Si bien al inicio, en el centro de interpretación, hay un mapa en el que se te sugiere los puntos más relevantes del lugar (entiéndase los mausoleos más bellos o las tumbas de los personajes más ilustres) estoy seguro que cualquier persona que desee conocer el lugar porque sí (estos son los menos, la inmensa mayoría lo hace porque tiene allí algún familiar enterrado) tendría problemas en tratar de ubicarse en esa maraña de esculturas y tumbas.


Cementerio Presbítero Maestro.

Chorrillos: auge y declive

martes, 26 de febrero de 2013



La costa limeña es muy extensa y de la presencia del mar disfrutan muchos distritos pero son sin duda el Callao y Chorrillos los que más ligados están a él.  Esta es nuestra última entrada sobre los barrios limeños que vale la pena conocer aunque en el tintero se nos quedan varios más que seguro visitaremos cuando volvamos al Perú. Déjame contarte ahora sobre el sitio en cuyas playas se asentaron los primeros pescadores de Lima y que desde entonces ha tenido una de las historias más interesantes y complejas: CHORRILLOS.

Este distrito empezó siendo un centro administrativo desde donde se dominaban un gran parte de lo que es el sur de la Lima actual. Luego fue coloniazo primero por los incas y más tarde por los españoles quienes llegaron aquí en 1533 en su camino hacia el oráculo de Pachacamac

Chorrillos. Lima-Perú.
Más tarde se convirtió en el sitio favorito de muchos virreyes que vinieron por aquí a ver los chorrillos de agua que caían por los barrancos permitiendo que todas esas laderas se vistieran de un intenso verdor. Es por eso que le llaman LA COSTA VERDE a la zona de los acantilados que dan al mar, aunque de verdor allí ya no queda mucho.

El pequeño pueblo de Chorrillos dejó atrás sus ropajes más pobres para convertirse poco a poco en un cómodo y exclusivo balneario adonde huían los limeños del XIX a relajarse pues cundía allí una atmosfera relajada, una especie de alegría sin fin de la que hablaron algunos viajeros ingleses (Gilbert Mathison o Robert Proctor) a quienes les gustó tanto el sitio que la llamaron la BRIGHTON LIMEÑA.


Imagen de http://limalaunica.blogspot.com.es/
Imagen de http://limalaunica.blogspot.com.es/
Y como donde hay plata hay negocio no es de extrañar que hubiese entonces indios que aprovecharon la nueva situación para ofrecer servicios de compañía a las señoritas que querían con suma pudibundez aplacar sus calores en el mar sin peligro alguno, ¿ya ven limeñitos de ahora dueños de playas, arenas, mares y aires, que antes no existía eso de trazar un límite para que no pasase a la zona de ricos la gente del pueblo? Además estos ingeniosos vecinos conducían a la gente desde las alturas del acantilado hasta la misma playa a loma de mula,  tal y como se hace ahora a lomo de mototaxi. ¡Ah!, una vez en la playa el ofrecimiento de servicios no decaía ya que se vendían comidas y bebidas y se alquilaban habitaciones de esteras para que la gente se pueda cambiar de ropa. Es decir, lo del imaginativo recurseo peruano no es de ahora… El francés Maurico Rugendas pintó en la década de 1840 unos cuadros que son famosos en Lima y que nos dan una idea de la vida y los personajes de la villa chorrillana.

Imagen de http://limalaunica.blogspot.com.es/

Y llegó la década de 1860, y también la del 70 y la economía peruana empezó a inflarse  como una burbuja de mierda… sí, pues estaba hecha de mierda de pájaro o lo que llamamos guano, materia que el Perú exportaba a lo loco y que le permitió a este paisito de extremo occidente recibir dinero fresco como nunca antes había sucedido. Dinero que se gastó también a lo loco. ¿De qué manera?.

Barranco: amor, mística y bohemia

viernes, 22 de febrero de 2013



El barrio más famoso de Lima por ser el lugar ideal para  disfrutar de terrenales placeres que incluyen a la afectada bohemia y a la más desbocada pachanga, tuvo un nacimiento casi místico: una noche unos pescadores vieron arribar a sus costas un pedazo del Cristo Crucificado; días después, cerca de ese lugar, un panadero que tenía el alma enharinada de fe mandó a construir una pequeña capilla. Luego se mudó allí y se convirtió así en uno de los primeros habitantes de lo que los limeños conocerían más tarde como BARRANCO. Quizás esta historia no es más que un trasunto cristiano del mito del ídolo precolombino llamado Sulcovilca, ente muy apreciado en la zona y al que los pescadores adoraban en una especie de altar hecho de roca que se ubicaba frente al mar. Allí ejercían su fe a través de rituales que eran parte de los preparativos que hacían antes de adentrarse allende el mar.

Barranco. Lima - Perú.
Barranco. Lima - Perú.
Considerar a este distrito como una alternativa a la gran urbe, como una especie de tranquilo lugar al margen de la locura limeña, no es cosa de ahora. Tan buena era su ubicación que los españoles pugnaron por repartírselo, Flora Tristán lo consideró “un oasis encantador”, y las ricas familias limeñas se mandaron a hacer aquí algunas casas con huertas para veranear. Aunque el barrio favorito para ello fue Chorrillos lugar sobre el que escribiré en la siguiente entrada. 

Empecemos esta visita desde el lugar más emblemático de Barranco: la zona del “Puente de los suspiros”. Ya sé que no te estoy recomendando nada original pero es que este es el sitio en donde la leyenda sembró la simiente del distrito. Construido entre 1875 y 1878, se le llamó Puente de los Suspiros por ser los enamorados quienes más lo transitaban cosa que ha dado pábulo a la creación de canciones y poemas inspirados en este puente que se eleva sobre la quebrada que baja hacia el mar.

Barranco. Lima - Perú.
Barranco. Lima - Perú.

Barranco. Lima - Perú.
Barranco. Lima - Perú.

El panorama que vez desde allí es producto del resurgir del distrito en el siglo XX luego del desastre de la guerra con Chile. Si te pones de cara hacia el mar verás a tu izquierda residencias llenas de andenes ajardinados y bien provistos de unos balcones que tienen una vista privilegiada. 

Barranco. Lima - Perú.

Un paseo por Surco

martes, 19 de febrero de 2013


Cuando los españoles llegaron al valle de Rímac –lo que hoy sería la zona por donde se ha desparramado Lima- encontraron varios señoríos. Uno de ellos era el de Sulco sobre el que Bernabé Cobo, cronista jesuita, dijo que era "muy grande población"; y parece que estuvo en lo cierto porque aparentemente Sulco comprendía la inmensa área que hoy conforman los limeños distritos de Surco, Chorrillos, Barranco y Miraflores.

Desde entonces Sulco o SURCO se convertiría en una próspera zona rural y a partir el siglo XVII en el lugar favorito por los virreyes para vivir gracias a las bondades de su clima. Con el paso de los siglos su importancia como lugar para el solaz de la élite limeña fue disminuyendo ya que emergerían, a mediados del XIX, nuevos sitios como el distrito costero de CHORRILLOS sobre el que escribiremos próximamente. Sin embargo hasta los años cincuenta del pasado siglo Surco seguía conservando su cariz rural y apacible hasta que la acelerada urbanización hizo desaparecer casi toda su superficie agrícola. Aparecieron así exclusivos barrios como Monterrico o Las Casuarinas; el hipódromo del Jockey Club, uno de los más modernos del continente; y el Jockey Plaza Shopping Center uno de los mas grandes de Lima. Modernidad que le llaman.

Surco. Lima - Perú
Pero no se acongoje el viajero buscador de lo antiguo y tradicional pues todavía es posible hacerse una idea de ese viejo Surco si se visita su bonita plaza y sus estrechas callecitas aledañas que son alumbrados por antiguos faroles, todo lo cual da una idea de lo que pudo haber sido un pueblo apacible. Pues bien, allí fuimos con ansias de conocer un poquito más esas partes de Lima menos famosas y ser así consecuentes con esa idea que este blog propone que es la de ser también turista o viajero en tu propia ciudad porque estamos seguros que las cosas cercanas nos pueden sorprender si miramos lo cotidiano con nuevos ojos.

La placita de Surco, adonde llegamos directamente, está llena de pequeños jardines bien sombreados por viejos pinos. Hay una simpática glorieta al centro y una iglesia, llamada de SANTIAGO DE SURCO, que fue construida el siglo XVIII lo que quiere decir que está allí desde que Surco era una reducción de indios creada por los españoles. Se dice que en el subsuelo de este edificio existe un cementerio.

Surco. Lima - Perú
Surco. Lima - Perú

Jirón Quilca : La calle de las maravillas

jueves, 14 de febrero de 2013


Hay muchas calles en Lima que están llenas de magia. Algunas solo tienen magia negra y muchas otras solo blanca. Pero algunas amalgaman sin roche ambas cosas, las luces y sombras, los ángeles y demonios callejeros que pululan en la capital peruana. Y una de esas calles es QUILCA que está ubicada a unos pasos de los manidos lugares donde se queda atrapada toda la movida turística. Si visitas Lima, anímate a cruzar por allí, rompe el límite y métete en territorio comanche, date un paseo por el lado salvaje, honey.


Distinta es esta calle hasta en su disposición. Mientras que todas, o casi todas, a su alrededor son rectas y sin grandes curvas esta es oblicua y entra como una lanza por el costado de uno de los centros de la urbe: la plaza San Martín. Por eso se dice que Quilca se ubica sobre lo que era parte del camino incaico que partía la ciudad en este-oeste y que Pizarro, ve tú a saber por qué misteriosas razones, respetó ese trazado. Así que si andas por allí te puedes hacer a la idea de que era la ruta por la que caminaban los antiguos peregrinos incas.

Jirón Quilca. Lima - Perú.
Cada vez que regreso a Lima tengo que ir sí o sí a andar por el centro y sobre todo por esta calle. Sea de día o de noche, no puedo dejar de andar por allí ya que es parte de mi educación sentimental. Cuando se despertó mi pasión por los libros y la lectura hice una especie de comunión con este lugar. No debo de haber sido el único, muchas bibliotecas de gente de mi generación, y de las posteriores, deben estar llenas de libros o revistas que salieron de las tiendas o puestos de esta calle en donde los empolvados y viejos estantes siempre guardaban para el lector curioso una joya.

Jirón Quilca. Lima - Perú.



Una visita al Museo de la Inquisición de Lima y el Congreso peruano

lunes, 28 de enero de 2013

Es sabido que al venirse al Perú los españoles  trajeron muchas armas, entre ellas el catolicismo. Tranquilos amigos bien pensantes y fervorosos creyentes, no enciendan todavía los fanales con el que suelen quemar a cuanto apostata se cruce en vuestro camino. He de decir que la religión católica también hizo lo suyo: le permitió a esta parte del mundo por fin tener una unidad, aunque sea religiosa; estimuló las ideas con las universidades que estaban a su cargo y permitió algo que hasta entonces nadie se había atrevido a hacer: adentrarse en la desconocida e ignota selva, allende los Andes, que se empezó a conquistar gracias a los misioneros.
Tales cosas le permitieron a la iglesia católica tener autoridad y ser considerada por el poder secular como una gran aliada en la defensa de las conveniencias de España. Así que ambos estamentos (el civil y el religioso) prohijaron una de las maquinas represivas más perfectas que se pueda imaginar: el Tribunal del Santo Oficio a través del cual velaron por la defensa de la fe y la moral y el orden público. Esta institución fue traída al Perú donde también castigaba delitos como aquellos que atentaban contra la fe (judíos, protestantes, mahometizantes), contra la moral (blasfemia, bigamia, brujería), o contra el mismo Santo Oficio. Además censuraba libros que pudieran ofender los dogmas católicos o los intereses del reino. Eso sí,  no tenía autoridad sobre los indígenas.



El tribunal extendía su inmenso dominio desde Panamá hasta Argentina. Inicialmente las sede desde donde dirigía tan amplio territorio estaba ubicado frente a la iglesia de La Merced en el jirón de La Unión (calle sobre la cual he escrito una entrada que puedes ver aquí) hasta que se adquiere el local cuya visita es motivo de esta entrada y que se conoce hoy como EL MUSEO DEL CONGRESO Y DE LA INQUISICION. Luego de abolida la Inquisición este lugar se convertiría en cárcel para presos políticos y comunes, luego pasó a ser cuartel y una parte de su local fue ofrecida a los bomberos de la compañía Roma,  la primera de Lima y que fue fundada en 1866 por la colonia italiana residente en el Perú. Finalmente este sitio se convirtió en sede del Senado hasta 1939.
Museo de la Inquisición. Lima - Perú.
La fachada neoclásica de este museo, hecha en 1897, desentona con todos los armatostes de cemento que se ubican alrededor. Es la  única cosa con algo de armonía en medio de esa convulsión perenne que es la avenida Abancay. Hasta allí se puede llegar muy fácilmente desde la Plaza de Armas de Lima en una caminata de 10 minutos.
Hay que esperar a la sombra de esta simpática fachada  a que se inicie una nueva visita (solo se permite el ingreso en uno de estos grupos que van con guías), las cuales empiezan cada 30 minutos, aproximadamente. La entrada es gratuita por lo que este es un lugar ideal para todo mochilero que quiere ahorrarse unos centavos haciendo y visitando algo distinto. La visita te lleva primero por un hall octogonal que da acceso a la Sala de Audiencias del Museo, un lugar donde  se simula la celebración de un juicio. En el centro de la mesa se ve sentado a un muñeco que representa al inquisidor, que es  escoltado por el fiscal y un asesor en materia teológica al que se le conocía como calificador. Ellos se dirigen al reo, quien se encuentra de pie frente a estos jueces. Pero lo más sorprendente de esta sala es el extraordinario artesonado mudéjar de 1750 y que tiene 30 mil piezas unidas con la técnica del machihembrado, es decir no se ha usado para juntar todas esas piezas ningún clavo.

Museo de la Inquisición. Lima - Perú.

Callejeando en Lima: desde el Palacio Francés hasta el Parque de la Exposición

martes, 22 de enero de 2013


Hace un tiempo publiqué una entrada sobre el JIRON DE LA UNION, una extensa calle peatonal que cruza todo el centro de Lima y que debería ser visitado por todos sí quieren tener un excelente acercamiento a la Lima de hoy. Ese recorrido terminaba en el PALACIO FRANCES, frente al CENTRO CIVICO. No hace muchos días aprovechando mi regreso a Lima estuve caminando de nuevo por allí y me pareció una buena idea continuar la ruta hasta el PARQUE DE LA EXPOSICION así que aquí vamos de nuevo, andando por la vieja Lima y proponiéndoles rutas no muy visitadas por los turistas, cosa que es una lastima porque estos lugares tiene mucho encanto.

Pues bien, empecemos a caminar desde el PALACIO FRANCES que ahora tiene otro color. Debe ser uno de los edificios art noveau más bonitos de la ciudad (por eso me gusta tanto) aunque visto de noche y con la pobre iluminación que tenía se veía más como un castillo digno de un conde rumano. Como nota interesante diremos que este edificio fue diseñado por el arquitecto polaco Malachowski, el mismo que hizo el Palacio de Gobierno y que fue el primer edificio de departamentos que se construyó en la ciudad.


Palacio Francés. Lima - Perú.
Frente a este palacio verás el brutal (por haber sido hecho en estilo brutalista) CENTRO CIVICO en donde sobresale LA TORRE LIMA, una de las más altas del Perú. Recuerdo haber caminado mucho por allí cuando era un pueblo fantasma. Era  tan oscuro y solitario que más parecía un lugar indicado para cometer un gran crimen o para que se te aparezca un fantasma. Hoy a los pies de este inmenso edificio hay un gran centro comercial donde nunca deja de haber gente y en el que puedes encontrar absolutamente de todo. Da gusto caminar por esa zona, la verdad.

Centro Cívico. Lima - Perú.
Centro Cívico. Lima - Perú.
Otro lugar que tendrás frente a ti, si miras todo desde el PALACIO FRANCES, es el inicio de lo que se conoce como el PASEO DE LA REPUBLICA que reemplaza a lo que era el antiguo camino por donde avanzaba un tranvía que unía Lima con los poblados del sur (Miraflores, Chorrillos). Ahora parte desde allí la Vía Expresa vía de alta velocidad que fue construida en los 60s y lugar favorito de los conductores limeños para accidentarse.

El Palacio Francés visto desde el Paseo de los Héroes navales. Lima - Perú.
El primer segmento de este PASEO DE LA REPUBLICA es llamado  PASEO DE LOS HEROES NAVALES, en el medio del cual hay toda un área ajardinada por el que se puede caminar aunque yo no vi ninguna entrada ni ninguna manera de cruzar hasta allí así que tuve que esperar a que no pasara ningún coche para saltar las cadenas (todos lo hacen) y pasear por ese lugar. Lo interesante en esa zona son unas esculturas bastante peculiares. Una de ellas es el conjunto llamado LAS LLAMAS (de 1935) y la otra LA YUNTA (de 1937) ambas obras fueron un regalo de la colonia China a raíz de la celebración de los 400 anos de la fundación de Lima. Son los conjuntos escultóricos más logrados del indigenismo, corriente artística muy en boga en aquellos años.


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jueves, 10 de enero de 2013


Es una casualidad haber nacido en Lima. Soy producto de toda aquella transformación social que se dio en el Perú en los 50s del siglo pasado: masas de migrantes que llegaban desde los pueblos más remotos y pobres del país hasta esta ciudad, la tierra prometida. De no haber estado mis padres urgidos por la pobreza quizás se habrían quedado en sus pueblos para siempre y yo no habría nacido o lo habría hecho en un remoto lugar de las sierras de las que quizás nunca habría salido, o quién sabe. Todo eso, claro, me hace un provinciano de última generación.... ¿o un limeño de primera?


Plaza de Armas de Lima.
Catedral de Lima.
Barranco
Quizás ha de ser por ello, por esa providencia, que no me siento a unido a Lima más que por algo tan poco fiable como la imprevisión. No hay mayor amor, ni mayor pasión. Pero uno no escoge donde nacer así que aquí estamos de nuevo: entre las calles de este delirio sin fin que es la vieja capital peruana.

Cúpula de la iglesia de Santo Domingo.


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