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Caminar en otoño por el Jardín Inglés de Munich

domingo, 16 de noviembre de 2014

Voy a pecar de poco original. Hasta ahora he escrito, y recomendado, sobre sitios de Munich que son poco concurridos (o al menos eso creo yo) o se suelen dejar al margen cuando se visita esta bella ciudad. Pero ahora toca volver a lo más visitado, a un gran y maravilloso rincón muniqués adonde es inevitable no ir porque está allí, en el corazón de Munich, a unos pasos de los sitios adonde todo dios va: EL JARDIN INGLÉS.

Ya he visitado este sitio y he escrito sobre él (puedes ver aquí esa entrada) cuando me fui a caminar durante un invierno de hace años por el simpático barrio de LEHEL hasta el parque. Pero esta vez quería buscar una zona menos conocida de este gran espacio verde, y creo que lo encontré. Es inevitable no hacerlo, claro, con el tamaño gigante que tiene el parque  siempre hay áreas adonde los turistas no llegan.


Una de las mejores formas de acercarse al JARDÍN INGLÉS es desde mi barrio favorito en Munich: SCHWABING, se puede callejear por allí mirando casas art decó y art noveau que son una verdadera maravilla hasta entrar en los primeros bosquecillos del gran jardín.

Pero otra, y es sobre la que voy escribir aquí, es desde la larga calle RONSENHEIMER que desemboca justo en el río ISAR. Esta es una ruta que debo hacer sí o sí ya que mi hermano vive en esa calle así que mis caminatas hacia el centro de la ciudad van por aquí. Pero ahora propongo un desvío, en vez de cruzar el puente de LUDGWIG mejor hay que torcer a mano derecha y casi inmediatamente el caminante se encontrará con los primeros árboles de lo que se denomina el SÜDTEIL del Jardín Inglés, es decir, algo así como la parte sur, zona adonde no viene casi nunca turista alguno… al menos en otoño e invierno.


Y nada más empezar el paseo, metido en un claro del bosque aparece pequeñito pero encantador con su cúpula bulbiforme el NIKOLAIKIRCHE o Iglesia de San Nicolás. Algunas veces me he metido aquí a sentarme a descansar, espantar el frío o simplemente pensar en la acogedora media luz que domina todo su interior.




Luego todo es un maravilloso pasear junto al ISAR, en medio de un ambiente que parece casi dorado por el intenso amarillo de las hojas de los árboles todavía no desnudos al inicio del otoño. Te preguntas, ¿dónde está la gente?, ¿qué hacen los alemanes que no están caminando por aquí?, ¿pasan todo el otoño y el invierno enclaustrados en sus casas? No les culpo, el frío es intenso y no dan ganas ni de asomar la nariz por la ventana, pero, hombre, no todos pueden estar a la misma hora adentro, ¿o es que son organizados hasta para eso?




El Museo Nacional Bávaro de Munich: otra cámara de las maravillas

miércoles, 29 de octubre de 2014

Seguimos en Munich. O mejor dicho escribiendo sobre Munich. Porque escribir sobre los lugares a los que uno ha viajado es recordarlos, y, en cierta forma, eso significa volver a ellos. Así que gracias por acompañarme en este intento melancólico que practico para poder recuperar la sensación de estar de nuevo caminando por esas calles solitarias, bellas y silenciosas de la capital bávara.

En las últimas entradas he tratado de contarles sobre lugares (la GLIPTOTECA, EL TEATRO CUVILLIÉS, LOS CEMENTERIOS), a los que los visitantes no suelen ir más por falta de tiempo (lo imagino) que por dejadez. Me parece que el MUSEO NACIONAL DE BAVIERA es uno de esos sitios. Claro, habiendo colecciones como los de las Pinacotecas pocos reparan en este museo pero me parece que es una buena alternativa por si no te gusta ver solo cuadros sino más bien piezas ornamentales, rarezas, armas, instrumentos musicales, colecciones regias, objetos tradicionales bávaros, en fin, todo un combinado de cosas que debe darnos una idea de lo que era antes una especie de “cámara de maravillas”. 



El edificio es una enormidad de 13 mil metros cuadrados repartidos en tres pisos. Por lo que visto desde afuera su fachada se ve imponente. Cuando entramos nos sorprendió que apenas hubiese 4 personas esperando en la cola para comprar la entrada y al caminar por los salones apenas nos cruzamos con los guardianes, así que el museo fue prácticamente para nosotros. ¿No les dije que era un sitio apenas visitado? Bueno, al menos en otoño que es la época en la que fuimos.

La visita se empieza por el subsuelo y allí ya se pueden encontrar varias sorpresas. Primero se ven unos maravillosos mobiliarios de fines del XIX y varias vasijas de cerámica vidriada hechas para ser usados por el pueblo bávaro. Pero lo impactante viene después porque uno camina por varias galerías en donde se exponen unos nacimientos (belenes) napolitanos del XVIII que son verdaderas maravillas, preciosas obras de arte que muestran en sus reducidos detalles todo un dominio y maestría pocas veces vista en objetos como estos. 









Son puestas en escenas llenas de fantasía, poco reales, pero no por ello menos bellas. Parecen pequeños teatros y uno esperaría que los actores inmóviles se pongan a hablar de lo reales que parecen. Pero no sólo tienen ese valor las personas representadas, también los animales, los objetos, los edificios, todo. No sé si esa tradición todavía existe en el sur de Italia, sería una lástima que se haya perdido, si es así, al menos nos queda el consuelo de la maestría que una vez existió en los que hicieron posible ese arte y nos dejaron esas piezas maravillosas. 





Caminando por los cementerios de Munich

viernes, 17 de octubre de 2014

Cuando le dije a Werner (Bibi para los amigos), un alemán con cuerpo de oso y corazón de niño que es queridísimo por mi familia, que quería conocer los cementerios de MUNICH me miró extrañado y le dijo a mi hermano si es que no estaba yo loco como “X”. ¿Quién es X? Bueno, en realidad nombró a alguien, un viejo amigo que él alguna vez tuvo, y que estaba un poquito majareta, por decirlo de algún modo. Nos contó que “X” era un hombrecito solitario, ahora en sus casi 70 años, tranquilo y amable, que fue enviado a la cárcel cuando joven por seducir a un chico. Salido de la cárcel tuvo una vida de comportamiento intachable pero con una excentricidad: iba a los cementerios de Munich, y se unía a los familiares que enterraban a sus seres queridos, los consolaba como si los conociera de años, apoyaba en todo lo que se necesitara para la celebración y luego, si había alguna especie de reunión para recordar al difunto, se iba con ellos y disfrutaba de la recepción.

     En fin. Me llamó la atención esta historia. Y lo cuento porque me da a pie justamente a relatar mis andanzas por algunos de los cementerios de Munich y poner algunas fotos para aquellos que como yo admiran el patrimonio funerario y se dan el tiempo de ir a los camposantos cada vez que visitan una ciudad. Así que aquí traigo datos de 3 de los 5 cementerios que he visitado en la capital bávara, espero poder conocer más en mis futuras visitas y, claro, contarles la experiencia. Mientras tanto aquí van los conocidos por ahora.

ALTER SÜDFRIEDHOF FRIEDHOF

     Este es el cementerio más antiguo de la ciudad. De allí que su nombre se traduzca como “Antiguo Cementerio del Sur”. Fue construido extramuros, al sur, para alejar a los muertos por la peste en 1563. Desde entonces, y hasta inicios del siglo 20, fue el cementerio oficial de la ciudad.







     Llegar es muy fácil. Desde muy cerca de la famosa SENDLINGER TOR (Puerta de Sendlinger), una de las tantas entradas medievales que tuvo Munich, se inicia la calle THALKIRCHNER, y es justamente en el triángulo que forma esta calle con PESTALOZZISTRASSE donde se ubica este bello cementerio en donde si bien ya no se entierra a nadie es hoy uno de los lugares de paseo favoritos para muchos muniqueses.

     Sí, puede sonar raro, ¡cómo es posible que se utilice un cementerio para pasear o cortar camino mientras se mueve uno por la ciudad! Pues para los alemanes esto parece muy normal. Hasta tienen las ventanas de sus pisos con vista al cementerio; yo pude ver, desde uno de los caminitos de este camposanto, a varios de ellos haciendo sus vidas, tan tranquilos en sus confortables departamentos. Para alguien como yo que viene de un lugar donde el cementerio es casi un lugar cerrado, donde no se entra más que para lo que se tiene que entrar, esto fue algo que encontré interesante.






Magia rococó: en el teatro Cuvilliés de Munich

martes, 7 de octubre de 2014



Los palacios más increíbles de BAVIERA se encuentran en las afueras de MUNICH: ya sabes, LINDERHOF o NEUSCHWANSTEIN (conocí ambos sitios y lo que escribí sobre ellos puedes leerlo aquí y aquí). Pero si no puedes salir de la ciudad no te preocupes, también allí hay palacetes alucinantes que te encantarán así no seas muy afecto a este tipo de edificios. Te lo aseguro. Por ejemplo, por qué no visitar el NYMPHENBURG o el RESIDENZ, ambos una verdadera maravilla.


Hace no mucho pude entrar al RESIDENZ con mis hermanos y la verdad quedé maravillado con el lugar. Aunque no pude visitar por falta de tiempo los otros dos espacios que la dan relumbrón al sitio: el TEATRO CUVILLIÉS y el SCHATZKAMMER. Así que esta última vez no me quedé con las ganas y me saqué el clavo, aunque por ahora sólo pude conocer el primero. No hay apuro, sé que estaré volviendo siempre a MUNICH y tendré tiempo para conocer más. 

TEATRO CUVILLIÉS. MUNICH - ALEMANIA.

El CUVILLIÉS es considerado el teatro rococó conservado más hermoso de toda Europa, lo que es decir, mucho, muchísimo. Su nombre le debe a su diseñador el francés Francois Cuvilliés. Tan bonito sitio también recibió su castigo durante los bombardeos de la SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (al igual que la GLIPTOTECA sobre el que he escrito en la entrada anterior) pero felizmente se pudo rescatar varios de sus restos originales (tallas doradas y rojos, palcos, galerías y hasta el escenario)  y se lo reconstruyó. Así que todavía tenemos casi completo para nosotros el sitio en el que se estrenó en 1781 el IDOMENEO de MOZART. Suerte la nuestra. ¡Ah! Bonaparte también estuvo por aquí mirando un poco de opera. 

TEATRO CUVILLIÉS. MUNICH - ALEMANIA.
TEATRO CUVILLIÉS. MUNICH - ALEMANIA.

TEATRO CUVILLIÉS. MUNICH - ALEMANIA.

Ahora bien, debo ser sincero. Es una pasada ver todo aquel pequeño mundo rococó lleno de excesos ornamentales, donde atlantes y cariátides soportan con gestos de angustia el peso de todo ese decorado, pero lo que yo no esperaba era que sólo se permite al visitante dar unos cuantos pasos por los pasillos y nada más. Ni sentarte, ni subir a ninguna de las galerías, ni carteles que te explicasen nada. En ese sentido un poco decepcionante.

TEATRO CUVILLIÉS. MUNICH - ALEMANIA.

TEATRO CUVILLIÉS. MUNICH - ALEMANIA.

TEATRO CUVILLIÉS. MUNICH - ALEMANIA.

En la mejor colección de escultura clásica del mundo: la Gliptoteca de Munich

miércoles, 1 de octubre de 2014



Todos tenemos nuestros rincones favoritos en la ciudad en la que vivimos o a la que siempre nos encanta regresar. Los rincones por donde siempre me gusta andar cada vez que visito MUNICH es el maravilloso barrio de SCHAWBING (aquí algo que escribí sobre él), el Jardín o Parque Inglés (ENGLISCHER GARTEN), las orillas del ISAR –lo mismo da que sea invierno o verano- y el apacible “barrio de los museos” o al menos así le llama, muy acertadamente, mi profesor de la asignatura de Museología. Allí se encuentran fascinantes colecciones como la Nueva y la Vieja Pinacoteca, la de arte moderno, y varios más, ¡es increíble que haya tantos en un lugar que no es tan grade!). 

GLIPTOTECA. MUNICH-ALEMANIA.
GLIPTOTECA. MUNICH-ALEMANIA.
Pero no todo acaba aquí, el viajero puede seguir sintiendo que está metido en una especie de “burbuja museística” si camina unas poquísimas calles más y se mete en la zona de KÖNINGLATZ (también he escrito algo sobre este rincón muniqués) donde se sentirá rodeado de toda la fuerza neoclásica al ver esas construcciones hechas en una época de esplendor en las que Munich quería ser la Atenas del Isar. Y para simbolizar ese deseo se construyeron edificios como la GLIPTOTECA, los PROPILEOS y la COLECCIÓN ESTATAL DE ANTIGUEDADES. Justamente la última vez que estuve en Munich me di tiempo para visitar la GLYPTOTECA. 

GLIPTOTECA. MUNICH-ALEMANIA.
GLIPTOTECA. MUNICH-ALEMANIA.

Es un edificio que posee un pórtico de templo de orden jónico. La fachada apenas tiene alguna decoración: en sus hornacinas solo hay esculturas (¡y qué esculturas!). Le debemos este monumento a la pasión que LUIS I DE BAVIERA sentía por la historia y la arqueología. De su bolsillo puso el dinero para hacer varias excavaciones… y claro, como buen sponsor aprovechaba para quedarse con lo mejorcito de lo que se encontraba y así se formó una espléndida colección de escultura clásica. 

GLIPTOTECA. MUNICH-ALEMANIA.
GLIPTOTECA. MUNICH-ALEMANIA.

GLIPTOTECA. MUNICH-ALEMANIA.

GLIPTOTECA. MUNICH-ALEMANIA.

Campo de concentración de Dachau: la geometría del salvajismo

martes, 7 de febrero de 2012


Uno de los motivos por los que me gusta Alemania es porque muestra al mundo su nobleza como país creador de cultura en extraordinarios y grandiosos museos. Pero también me gusta porque exhibe sin pudor lo más horrendo que ha creado como sociedad: la espantosa ignominia nazi. Pero no lo hace de modo solapado, vacilante o edulcorando lo horrible sino en los propios lugares en donde ese régimen de locura y destrucción llevó adelante su industriosa maquinaria de odio y muerte. Hacer eso habla bien de la “salud” interna de un país, de su deseo de verdad, de su capacidad para avivar la memoria de lo que sucedió y no tiene que repetirse.

Alguien podría decir que a los alemanes no les quedaba otra y tenían que mostrar aquello que ocurrió porque había demasiadas pruebas tangibles y ocultarlos habría sido negar lo innegable. Sin embargo, cuántas cosas que no se pueden negar en el mundo se niegan de modo categórico y apenas se recuerdan. Pienso en las matanzas armenias; en la carnicería balcánica; en el horror que los ejércitos de las superpotencias han ido dejando como una estela indeleble allí en donde se han metido a “ordenar las cosas”; en el holocausto indígena de las Américas y pienso también en las masacres en las que murieron y desparecieron miles de peruanos durante la “guerra civil” de los 80´s y 90`s.

El hecho de que existan museos o memoriales en toda Alemania como el de DACHAU es un ejemplo que muchos países deberían seguir. Pero no se hace. En el Perú, por ejemplo, solo se ven museos en donde se alude a nuestra grandeza como cultura milenaria, a los grandes logros artísticos de nuestros antepasados, a la variedad y riqueza de nuestra naturaleza, a la culpa que tuvieron “los de afuera” en muchas de nuestras desgracias pero no hay un solo lugar en donde se quiera recordar todo aquello de execrable, degrado, retrogrado o salvaje que como sociedad hemos vivido y creado: los miles de indígenas muertos durante la época del caucho; otros tantos más que fueron erradicados de sus hogares para que las industrias extrajeran de las entrañas de sus tierras la riqueza de la que otros se servían; los miles y miles de cadáveres de hombres, mujeres y niños que se vieron atrapados entre la pólvora y el fuego del desquicio y la inquina con la que se enfrentaron militares y terroristas durante la guerra de finales del siglo XX y que ha quedado como una herencia de pesadilla que no queremos ni aceptar ni asumir. Pido disculpas al (improbable) lector de este blog por meter en este escrito que trata sobre una campo de concentración alemán un tema que tiene que ver con el Perú pero es que mi país es una enfermedad que arrastro, aunque no lo quiera, y es el venero de donde he bebido las ideas y razonamientos con los que miro, perplejo, al mundo.

En mi país sería impensable que por nuestra propia iniciativa construyésemos un lugar como DACHAU. A nosotros no nos gusta recordar, las verdades se dicen siempre en voz queda o se prefiere pasar página cuando incomodan a algunos. Como en muchos otros sitios allí la verdad oficial es una cosa de jerarquía: la dicta quién tiene más poder y la impone ocultando los cadáveres bajo la alfombra. Los cobardes que saben, miedan bajo la luz, como dice el gran poeta  Juan Gelman. Tenemos que esperar que el gobierno alemán nos aliente (dinero en mesa) a hacer un museo o espacio en la que podamos recordar los aciagos tiempos de la última de las guerras internas en las que el país se desangró para ver el ahínco y la furia con la que nuestros cavernarios y retrógrados (madeinPerú) reaccionan cuando de recordar nuestras infamias se trata.

Conocer el CC Dachau es una experiencia que se debería vivir alguna vez; es una vivencia tremenda pero no te deja indiferente y dispara en ti ideas, preguntas, cuestionamientos y, tengo que reconocerlo, pesimismo a raudales. 

Campo de concentración de Dachau. Munich - Alemania
La JOURHAUS o entrada principal de este ex campo de concentración fue un leviatán que con sus fauces de hierro se tragó a miles de personas. Muchos de los que entraron por allí no volvieron a salir y antes de cruzar ese umbral vieron escrito: ARBEIT MACHT FREI o EL TRABAJO TE HARA LIBRE. Me pregunto si quien entonces llegase y viese ese mensaje imaginaría que la frase era una promesa de liberación real; que era necesario esmerarse y hacer todo lo que dentro se le exigía porque la estancia allí no iba a ser larga y pronto iba a ser liberado. Cosa que no sucedió con muchos que tuvieron que dejar dentro sus huesos. Aunque, si consideramos el horror que allí se vivió, salir muerto después de todo debió haber sido liberador.

La primera parada es en lo que fue un edificio administrativo que hoy hace las funciones de centro de interpretación. Allí se pueden ver mapas que nos dan a conocer la ubicación de los campos de concentración en toda Europa; una colección de afiches que solía usar el aparato publicitario nazi y una detallada explicación de la historia del nazismo y de las causas de su arribo al poder. Hay también ingente material fotográfico que como postales enviadas del peor de los infiernos nos grafican, en blanco y negro, la ejecución del horror: imágenes de los experimentos científicos que se hicieron y otras en donde se ven pilas y pilas de cadáveres, como si estuvieran en una escombrera, como si fueran el deshecho del día, puestos allí en buen sitio para que vengan los del servicio de limpieza y se los lleven.

Campo de concentración de Dachau. Munich - Alemania
Campo de concentración de Dachau. Munich - Alemania
Campo de concentración de Dachau. Munich - Alemania
Campo de concentración de Dachau. Munich - Alemania
Campo de concentración de Dachau. Munich - Alemania
El visitante va pasando de un salón a otro como si estuviera caminando por una colección de horrores. Las paredes están desconchadas y no tienen adorno alguno; las luces de los focos le dan al ambiente un deprimente tono frío, como si se estuviese en un hospital. En uno de los salones del centro de interpretación se hicieron unos trabajos de reparación de paredes y se encontraron bajo la costra de la pintura que se les había añadido una frase que los nazis habían escrito: RAUCHEN VERBOTEN o PROHIBIDO FUMAR. Es irónico, pienso, allí donde se prohibía fumar se permitían otras cosas: matar, matar y matar.

Munich en invierno - II : nieve, nazis y jardines para soñar

martes, 31 de enero de 2012



El pequeño barrio de LEHEL debe ser junto al de SCHWABING uno de los más encantadores de Munich. Antiguamente era un pobre lugar ubicado a las afueras de la ciudad, hoy solo la separa del centro la avenida Altstadtring y tiene a tiro de piedra todo lo que uno quisiera: la ALSTADT o Centro histórico, los paseos que corren paralelamente al Isar, el inmenso ENGLISHGARTEN o Jardín inglés y la elegante y sofisticada calle Prinzregentenstrsse, todo lo cual la convierte en un barrio “cool” y uno de los más solicitados y caros. Pero no nos engañemos, en su inicio solo fue un barrio miserable castigado cada cierto tiempo por la furia del río que cuando se desbandaba se traía abajo las casas de esta parte de Munich. Hasta aquí llegué continuando con mis andanzas por la ciudad que había acabado el día anterior en la ST LUKAS KIRCHE (ver entrada aquí). Ambos lugares (San Lucas y Lehel) están separados por unas 7 u 8 manzanas por lo cual es muy fácil unirlas en una sosegada caminata que me llevó a pasar a los pies del monumento a Maximiliano II, el rey que estuviera más interesado por la cultura que por la política, por ello su estatua está rodeada de figuras de la paz, la libertad, la justicia y la fortaleza.

ANNAKIRCHE. Munich - Alemania.
ANNAKIRCHE. Munich - Alemania.
Pero en los inicios no solo vivía en este barrio gente pobre sino también monjes jerónimos que se establecieron allí en 1727 y construyeron el ANNAKIRCHE o PARROQUIA DE SANTA ANA que es otra cosa de las que puede presumir Lehel: de tener una de las parroquias más hermosas de la ciudad. Terminada de hacer en 1892, fecha que coincide con la época en que la clase de vecinos iba cambiando: los pobres le dieron la posta a los burgueses; su diseño está basado en las catedrales imperiales románicas de la zona del Rin motivo por el cual más que una simple iglesia parece una monumental basílica de planta cuadrangular. Lo que más llama la atención del edificio es la fachada que da al lado oeste: tiene una gran torre y una entrada neo románica que en mi opinión ha sido hecha con tal fidelidad a los cánones medievales que más parece una iglesia de aquella época y no de la edad moderna.

ANNAKIRCHE. Munich - Alemania.
ANNAKIRCHE. Munich - Alemania.
ANNAKIRCHE. Munich - Alemania.
Frente a este templo se ubica el KLOSTERKIRCHE ST ANNA. o IGLESIA ABACIAL DE SANTA ANA al que consideran un verdadero tesoro de la arquitectura religiosa muniquesa por ser la primera iglesia hecha en estilo rococó. Cuando fui estaba cerrada pero por lo que he leído sus interiores han sido decoradas por los geniales hermanos Asam de quienes vi su obra maestra en mi viaje anterior a Munich: hablo del ASAMKIRCHE (ver esta entrada).

KLOSTERKIRCHE ST ANNA. Munich - Alemania.
Continúo con mis andanzas y ahora tomo la ST ANNA STRASSE, calle que separa a la parroquia y a la iglesia abacial, hasta que después de unas 3 calles llego hasta la elegante PRINZREGENTENSTRASSE; frente a mí aparece el neoclásico HAUS DER KUNST, otro lugar imperdible por su significado histórico y por la colección artística que allí dentro se puede ver. 

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